Грузинские монастыри сильно напоминают крепости: сложенные из дикого камня высокие стены, окна как бойницы и колокольни, схожие со сторожевыми башнями... К тому же монастыри эти зачастую таятся от широкого взора.
Вообще, когда речь заходит об обителях Иверской земли, вспоминается, прежде всего, мужской Гелатский монастырь, или Рождества Пресвятой Богородицы.
Действительно, он самый известный в Грузии и самый, пожалуй, красивый. А чтобы увидеть его, надо доехать до города Кутаиси — нынешнего административного центра области Имеретия (древней Колхиды). Ну а оттуда путь к монастырю занимает менее получаса.
Основание ему было положено в 1106 году царём Давидом IV Строителем, успешно завершившем объединение страны и много внимания уделявшем экономическим реформам и церковным вопросам. Местом для монастыря Давид выбрал холм над долиной реки Цкалцители, неподалёку от своей кутаисской резиденции.
Умный, образованный, никогда не расстававшийся с Евангелием государь лично руководил всеми строительными работами, тогда и появились главный, Богородице-Рождественский, собор, южные ворота и ограда. Одновременно обитель стала крупным культурным центром — при ней действовала знаменитая Гелатская Академия, где преподавали философию, риторику, грамматику, математику, астрономию, музыку, медицину. Слушателями этих курсов становились как монахи, так и приходящие ученики,
которые при желании на время обучения могли поселиться при Академии. Слава о "вторых Афинах" распространилась далеко за пределы Грузии.
Ещё при жизни своей царь Давид пожаловал обители многочисленные земли, постоянно делал богатые вклады. Кроме того, он распорядился, чтобы именно сюда была помещена чудотворная икона Ацкурской Божией Матери, представляющая собой, по преданию, копию нерукотворного образа Пресвятой Девы, что принёс с собой в Иверию апостол Андрей Первозванный. Для иконы этой заказали роскошнейшую, усыпанную драгоценностями ризу, которая и по сей день считается одним из лучших образцов
грузинского чеканного искусства.
"Остался монастырь, усыпальница моя и костница детей моих, неоконченным, и уношу я с собой вечную тоску. Сын мой Деметре пусть завершит его навеки для меня, для себя и моего потомства", — писал Давид в своём завещании. Сам он велел похоронить себя прямо под аркой главных ворот. Это было проявлением истинно христианского смирения: люди должны были входить в монастырь, наступая ногами на могильную плиту. Конечно, время внесло коррективы: сейчас эти ворота
не являются проходными, превратившись фактически в мавзолей.
И вот царь Деметре I, а впоследствии великая царица Тамара продолжили дело Давида Строителя. Собор Рождества Пресвятой Богородицы был полностью закончен и освящён. Плиты тёсаного гранита, которыми выложены его массивные стены, были когда-то белыми, но в дальнейшем окраска их приобрела желтоватый, а кое-где и розовый цвет. И сейчас храм с восхода до заката буквально искрится в лучах солнца.
И внутри он производит неизгладимое впечатление. Чего стоит одна только огромная алтарная мозаика XII столетия с изображением Богоматери, стоящей на золотистом фоне и поддерживающей зелёное покрывало с Младенцем, а земля вокруг — багряная.
В числе соборных реликвий очень долгое время находилась Хахульская икона Божией Матери — складень, исполненный в X веке в технике перегородчатой эмали и чеканки по золоту. Богородица представлена здесь одна, в молитвенной позе. Оклад образа выложен драгоценными камнями, многие из которых были пожертвованы царицей Тамарой.
Как гласит предание, однажды Тамара собиралась на литургию в Гелати и приготовила для украшения своего головного убора рубины и изумруды. И тут слуга доложил, что какая-то неведомая нищая просит милостыню у дворцовых ворот. Царица велела ей подождать, однако выйдя потом из дворца с деньгами, нищей той уже не увидела.
Тамара сильно встревожилась: она поняла, что отказала в подаянии самой Пречистой Деве, что пришла сюда под видом нищей. И тогда с глубоким раскаянием царица сняла с себя то, что послужило ей искушением, — диадему — и возложила её на образ Той, Кто никогда не замедлит оказать помощь всем страждущим.
К несчастью, в 1859 году складень был выкраден из собора по заказу "собирателей древностей". Отыскался он позднее, сильно повреждённым, в одной из петроградских частных коллекций. Из разбитых кусочков эмали удалось воссоздать только лик и руки Богоматери, и после того Хахульскую икону вернули на родину. Ныне шедевр (а также вышеупомянутая Ацкурская икона) — в Художественном музее Грузии в Тбилиси.
А что ещё можно увидеть в Гелатском монастыре, спросите вы? Во-первых, собор Святого Георгия Победоносца — точное повторение главного монастырского храма, только в уменьшенном виде.
Во-вторых, очень оригинальную двухэтажную церковь Святителя Николая — её нижний этаж представляет собою сквозное помещение с открытыми арочными проёмами. Тут же, рядом — родник.
Ну и, наконец, — невысокую звонницу.
Монастырь стал усыпальницей почти всех грузинских государей Золотого века, а также некоторых царей Имеретии. В XIV столетии его почти полностью разорили монголы, а в XVI — турки, но всякий раз он возрождался в прежнем величии.
Советская власть обратила Гелати в музейный объект, и лишь в середине 90-х его вновь передали Грузинской Православной Церкви.
…Кажется, что сейчас Гелатская обитель замерла. Но стоит приложить руку к её стенам и закрыть глаза, реально представляешь себе, как жили здесь люди, как кипела деятельность учёных в Академии, как строились храмы, как свершались в них богослужения. И забыть после этого монастырь уже невозможно.
Монастырский ансамбль Моцамета (Мученики) расположен совсем рядом с Гелати, однако отгорожен от него горой и небольшим каньоном. Попасть сюда из Кутаиси даже проще, чем в Гелати — Моцамета ближе. А вот если добираться из Гелати, приходится делать изрядный крюк. Впрочем, между обоими монастырями существует тропа, ведущая как раз по каньону и через гору. Найти её сложно, но можно. Зато странник будет вознаграждён изумительнейшими видами и самого ущелья, и струй
реки Цкалцители, прозрачных как слеза.
Моцамета — правильное его название монастырь Святых Давида и Константина — буквально утопает в зелени деревьев, выросших выше крыши зданий. И только светло-коричневая черепица выдаёт присутствие храмов.
Восьмой век был для Грузии необычайно тяжёлым. В страну тогда вторгся арабский правитель и полководец Марван ибн Мухаммед, его армия захватила грузинские земли вплоть до нынешнего города Сухуми.
Сопротивление врагу возглавили два Аргведских удельных князя, братья Давид и Константин Мхеидзе, талантливые военачальники и глубоко верующие люди. Вначале грузинам удавалось отражать натиск арабов, однако неприятельская армия была слишком велика, и, в конце концов, грузинские патриоты оказались разбитыми, а оба брата попали в плен.
В тот же день Давида и Константина представили Марвану. По словам историков, он настолько сильно ненавидел христиан, что стал всячески издеваться над Мхеидзе. Но они отвечали только: "Напрасен твой смех и бахвальство, ибо земная слава кратковременна и скоро улетучится. Не доблесть твоя пленила нас, а грехи наши. Ради искупления их попали мы в руки неверных и безбожников".
Разозлённый ещё больше, Марван приказал нещадно избивать братьев палками — те не проронили ни звука. Тогда араб решил, что такие стойкие люди непременно должны поступить к нему на службу. Он обратился к Давиду и Константину с предложением отречься от Христа и принять мусульманскую веру. Ответ прозвучал незамедлительно: "Да не будет над нами подобного бесчестия, чтобы оставить свет и примкнуть к мраку!"
После этого братьев Мхеидзе кинули в темницу и девять дней мучили голодом, жаждой, побоями… Подсылали к ним различных магов и чародеев. Но ничто не могло сломить подвижников.
И тогда арабские воины вывели Давида и Константина к реке Риони, связали им руки и ноги, повесили каждому на шею по огромному булыжнику и сбросили в воду. Было это в 735 году.
Но чудесным образом путы мучеников развязались, и тела вынесло на берег. Обнаружившие их люди услышали глас свыше, который велел нести тела на восток до тех пор, пока процессию не застанет рассвет. Этим местом оказалась пещера горы Цкалцители, неподалёку от одноимённой речки, притока Риони. И до самого конца XI столетия захоронение тщательно скрывалось местными жителями.
А тем временем Грузия, оправившись от потрясений, вступила в пору расцвета — Золотой век.
И вот однажды царь Баграт III Великий (дед Давида Строителя) охотился как раз в том районе и заметил исходящее от одной из пещер сияние. В ней государь и его приближённые нашли нетленные останки Давида и Константина. Баграт указал выстроить в их честь большой храм и монастырь.
И всё это, слава Богу, уцелело до сих пор, хотя и перестраивалось неоднократно.
В 2010 году в обители провели крупные реставрационные работы, постепенно стала восстанавливаться и монашеская жизнь.
Но Моцамета по-прежнему пребывает несколько в тени Гелати. Здесь не так много туристов. Здесь тише, спокойнее и уютнее. В атмосфере ощущается что-то итальянское.
Основной объект поклонения — конечно же, ковчег с мощами святых братьев Давида и Константина Мхеидзе (Аргведских). Он установлен недалеко от входа в храм, на возвышении, который поддерживают четыре резных льва. А под ковчегом сделан проход примерно в половину человеческого роста. Обычай велит несколько раз обойти ковчег вокруг сквозь этот проход.
Ежегодно — 15 октября — богомольцы собираются в монастырь на Моцаметобу, праздник, посвящённый памяти святых мучеников.
Большим вниманием пользуется оригинально оформленный фонтанчик в уголке монастырского двора — его вода считается чудодейственной. Потому её непременно набирают в ёмкости и увозят с собой.
Если Имеретия — запад, покрытый густыми хвойными лесами, то Шида-Картли (Внутренняя Картли) — исторически самая древняя и центральная, самая грузинская часть Грузии. Главный город здесь — всем отлично известный Гори, родина И.В. Сталина.
Чуть западнее же от него раскинулся Карельский район с его глуховатым и таинственным Дзамским ущельем в Триалетских горах. Представьте себе, тут находится почти сорок монастырей, как старинных, так и современных! По этой причине местность именуют иногда "Монастырским ущельем", а иногда даже "Священным Дзамским ущельем".
Наиболее примечательная среди здешних обителей — мужской монастырь Святого Николая Мирликийского, или Кинцвиси. Второе название, заметим, не лишено некоторого изящества: оно происходит от слова "кинва" — "мороз". Таким образом, это как бы "Морозное место" или "Ледяное место". Отчего именно такое название — история умалчивает.
Летопись Кинцвиси прослежена лишь в самых общих чертах.
Заложен он был в X столетии, и от той поры дошёл небольшой храм Святой Марии, похожий больше, правда, на башню. Часть стены обрушилась в овраг ручья, и место обвала зашито досками. Вход в этот храм часто бывает закрытым.
Однако туристов и паломников привлекает в монастырь, прежде всего, собор Святого Николая, построенный на рубеже XII-XIII веков, при царице Тамаре. Ведь здесь сохранились уникальнейшие первозданные фрески, в их числе — слева от алтаря — один из трёх прижизненных портретов Тамары.
А если перевести взгляд немного выше, то нам предстанет настоящее чудо. Это "кинцвисский ангел" из сцены с жёнами-мироносицами.
Нет, вы посмотрите на него внимательнее!
Мягкий, одухотворённый облик ангела, его синий хитон и зелёная накидка удивительно перекликаются с фрагментом "Троицы" Андрея Рублёва — правым ангелом, символизирующим Святого Духа. Русского и грузинского иконописца разделяли столетия, но насколько схожими оказались их мысли и чувства, вдохновляемые верой!
"Кинцвисского ангела" часто копируют художники, а одна поэтесса даже написала про него стихи. Так что он оказал весьма ощутимое влияние на культуру.
Неизвестно, когда и по какой причине монастырь Кинцвиси был заброшен. Молитвенная жизнь вернулась сюда только в самом конце прошлого века. Вначале обитель была женской, а в 2001 году её переформировали в мужскую.
Кинцвиси — тихое, очень приятное место с живительным горным воздухом, оживляющееся лишь по приезде довольно редких туристов, а также по выходным из-за школьных экскурсий.